De la sensualidad felina de Max Mara al exceso discotequero de Roberto Cavalli: lo mejor de la tercera jornada de la Semana de la Moda de Milán

Diego Rueda



Publicado · 24 de septiembre de 2026, 22:19 h

«La artesanía es la verdadera riqueza del Made in Italy». Domenico Dolce y Stefano Gabbana, el dúo de diseñadores de Dolce & Gabbana, tienen bastante asimilado cuál es el verdadero lujo del savoir faire italiano. Quizás por eso, la inexpresividad de Miuccia Prada y Alessandro Michele al ver desfilar robots en un desfile multitudinario de la Semana de la Moda de Milán es toda una declaración de intenciones ante un nuevo sistema que la inteligencia artificial quiere albergar, pero que nos recuerda más bien a aquellas películas futuristas de hace treinta años.

El éxito del diseño italiano reside en un imaginario mucho más profundo que no debería amedrentarse ante un futuro incierto, donde el casting de modelos puede ser sustituido por una irrealidad. Quizás la belleza de la humanidad reside en errar de forma natural y comprobar ese atractivo innato. Y quizás, por eso, en esta tercera jornada de la Semana de la Moda de Milán, la labor de cada uno de los diseñadores es demostrar ese poder con el que llevan trabajando tanto tiempo.

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En el calendario nos encontramos con el pistoletazo de salida de Max Mara, Marni y Roberto Cavalli, además del broche de oro de Emporio Armani, donde la moda se une al lujo para crear e innovar sobre la pasarela, pero, sobre todo, para hacer soñar a sus asistentes. Porque sí, esta industria no deja de vender una fantasía real que cala en aquellos que sabemos apreciar los pequeños detalles.

Max Mara revisa su clasicismo a través de la sastrería y la sensualidad

Max Mara comienza su propuesta para primavera-verano 2027 con una serie de looks donde las gabardinas extralargas combinadas con pantalones sartoriales son el máximo imperante, pero también con ciertos looks más estructurados. Destacan, sobre todo, botas altas y camisas blancas con los cuellos levantados que aportan carácter y una seguridad renovada para la firma italiana. De hecho, también hay que enfatizar los tonos tierra, pero con un desarrollo hacia el blanco, sobre todo en vestidos de apariencia casi etérea.

Los diseños se adhieren a la perfección a la silueta femenina; ahí es donde Max Mara empieza a transformarse, del día a la noche. Los vestidos con efecto segunda piel marcan ese paso del tiempo cotidiano de la mujer. De hecho, nos la representa como una figura casi felina, nocturna y mucho más sensual. Aunque no pensemos que se trata de un concepto radical que se aleja del ADN de la casa italiana.

Más bien, nos encontramos ante un sensualismo clásico, pero renovado, que, por supuesto, conecta con la conversación cultural que Ian Griffiths ya ha incorporado en temporadas anteriores: sastrería, trenchs y transparencias. Pero tampoco se olvida de sus códigos más identificables, como son los cinturones, abrigos y tonos tierra. Esta colección demuestra que su lenguaje histórico va más allá y puede reinventarse en un sensualismo mayor, completamente contemporáneo.

Marni se construye entre hebillas, geometría y colores estivales

Marni presenta una colección donde la estructura se convierte en uno de los lenguajes principales de Meryll Rogge, sobre todo a través de siluetas marcadas por vestidos cortos, botas altas y la geometría como principal fuente de inspiración para la temporada estival. Las hebillas adquieren un gran protagonismo, sobre todo en escotes y cierres, convirtiéndose en uno de los gestos más reconocibles de los diferentes looks.

El color nos introduce en un imaginario lleno de vibración, pero los tonos tierra parecen convivir en este ecosistema tan energético con amarillos, verdes y naranjas, construyendo así una paleta cromática muy veraniega. También hemos observado apliques con lentejuelas que aportan brillo, pero también contundencia a la estructura.

Marni cierra así su propuesta con una última aparición especialmente simbólica: la top model Mariacarla Boscono, encargada de poner el punto final a un desfile que combina estructura, color y ornamentación. Además, lo hace a través de la escenografía del studio de diseño Formafantasma.

Roberto Cavalli vuelve a rugir con los excesos de los años 2000

Roberto Cavalli, bajo la dirección creativa de Fausto Puglisi, nos traslada a los dos mil a través de una propuesta cargada de exceso y con una energía muy discotequera que nos traslada hacia Los Ángeles y Sunset Boulevard, al más puro estilo de la película The Bling Ring (2013), de Sofia Coppola. El animal print, los peinados desenfadados y los estampados maximalistas han sido los códigos rescatados más reconocibles de la firma.

También ha habido cabida para crear conexiones entre estampados diferentes sobre denim desestructurado, gasa y tejidos de efecto segunda piel. Los accesorios también han revivido la nostalgia de los chokers con pinchos combinados con vestidos lenceros y fluidos, que nos trasladan hacia una atmósfera más etérea, quizás. Una mezcla exuberante que promete un cóctel de pasión y sensualidad en la Semana de la Moda de Milán.

La música, de hecho, ha logrado construir una atmósfera nocturna entre los invitados que ha logrado rescatar una caminata más agresiva, pero sexi, a la que estamos acostumbrados últimamente en cualquier desfile. Roberto Cavalli despierta los instintos más provocadores con un lenguaje basado en la libertad femenina.

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